Правильный весенний уход за ежевикой для большого урожая

К сожалению, пока не придумали препарат, который может справиться со всеми болезнями и вредителями одновременно. Большинство средств имеют узкую направленность, поэтому и применять их нужно с учетом развития патогенов и погодных условий.

Защищаем сад и огород народными средствами

Если в защите растений в саду или огороде помогут справиться народные средства, то, конечно же, нужно отдать предпочтение им, нежели ядохимикатам.

С наступлением весны на участке необходимо осмотреть плодово-ягодные растения на предмет болезней, наличия яйцекладки кольчатых шелкопрядов, гнезд боярышницы и златогузки. Если растение повреждено, нужно обрезать поврежденные ветки и сжечь их, также уничтожить обнаруженные гнезда или яйца вредителей.

Нежелание использовать ядохимикаты у себя на участках приводит к предпочтениям в настойках, в основу которых входят растения. Заготавливать травы необходимо, когда на улице стоит хорошая погода.

Производить сбор большей части трав рекомендуется в период, когда растение цветет. Для сбора годятся только здоровые растения. Ранней весной или осенью следует собирать растения, от которых требуется только корень. Корневища, используемые в отварах, необходимо очистить и промыть холодной водой.

Собранные травы сушат. Травы, которые необходимы для проведения опыливания садовых растений, нужно измельчить до состояния порошка. Травы же, которые используются в приготовлении настоев, отваров, грубо измельчают, заливают горячей водой и настаивают некоторое время или кипятят. Хранятся такие отвары, настои, не теряя своих свойств, примерно два месяца, в плотно закрытых бутылках, банках…

Некоторые настои могут применяться в тот же день, когда их приготовили, но их применение желательно вечером.

Также, к защитным методам борьбы с вредителями и болезнями садовых растений является выращивание на участке растений, обладающих инсектицидными свойствами (крапива, ромашка, чистотел, полынь, мелисса, мята, кориандр, базилик, бархатцы, календула). С их помощью можно не только отпугнуть вредителей, а также повысить урожайность. А выращивание укропа или петрушки вблизи картофеля, поможет избавиться от колорадских жуков.

Существует множество рецептов борьбы с вредителями и возбудителями болезней без применения ядохимикатов. К таким можно отнести:

бархатцы — используются для уничтожения тли на ягодах и овощах. Для настоя необходимо десять литров теплой воды, полведра сухих бархатцев и грамм 45 хозяйственного мыла;

календула — отвар из нее оказывает защитные свойства на овощи от клещей и корневой гнили. Для настоя необходимо 10 литров теплой воды и 200 грамм сухих соцветий календулы. Для отпугивания вредителей от урожая можно просто высадить календулу вдоль грядок;

— в качестве защиты от грызунов помещений для хранения овощей можно разложить ветки бузины в помещении;

— при помощи горькой полыни можно бороться с гусеницами на садовых деревьях. Для этого необходимо приготовить отвар: собранные цветущие растения (примерно килограмм) необходимо прокипятить около двадцати минут в литре воды, затем охладить отвар, процедить и разбавить водой до десяти литров;

— в борьбе со свекловичными блошками эффективна древесная зола. Нужно всего лишь произвести опрыскивание редиса, свеклы, капусты;

раствор хозяйственного мыла помогает в борьбе с тлей на овощах — на десять литров воды требуется натереть и растворить один кусок мыла;

для борьбы с фитофторозом томатов можно использовать поваренную соль. Если на листьях томатов имеются пятна от поражения фитофторозом, то необходимо произвести опрыскивание слабым раствором соли. После такой обработки может происходить небольшая потеря листьев на растениях;

— от тли и клеща поможет избавиться настой из луковой шелухи. Для настоя необходимо десять литров воды и примерно двести грамм луковой шелухи. Настаивать следует неделю, после чего необходимо опрыскивать растения;

Многие плодовые деревья на садовых участках подвержены личинками пилильщиков. Пилильщики повреждают плоды растений, а также вредят завязи плодовых растений.

Бороться с ними можно путем встряхивания веток на какую-нибудь подстилку, а так же с помощью уничтожения уже поврежденных личинками плодов.

Почву рядом с плодово-ягодными растениями необходимо перекапывать — это приводит к скорому избавлению пилильщиков.

Защита огорода и сада от насекомых или болезней растений является главным фактором в борьбе за урожай, в которой допустимо использование тех или иных методов и средств защиты. Но и соблюдение элементарных профилактических мер на своих участках приводит к снижению вредных насекомых или даже уберегает растения от их появления.

А теперь предлагаем Вам скачать бесплатно книги о саде и огороде без химии:Скачать книгу — Здоровый сад без книгу —

Огород без книгу — Дикие растения против книгу — Защита сада без книгу —

Растения-защитники плодовых и овощ..

Контактные фунгициды для обработки садовых растений

Название препарата Болезни Особенности применения Количество обработок и срок действия
Бордосская смесь Универсальное средство, которое защищает растения от многих грибковых болезней:

Виноград – от милдью;

Яблони, Груши – от парши, пятнистости, монолиоза идр.

Вишню, Черешню, Сливу, Абрикос – от Клястероспориоза, Коккомикоза, Монолиоза, Курчавости листьев и др.

Малину, смородину, крыжовник, землянику и декоративные кустарники – от пятнистости листьев

До и во время распускания почек на плодовых, ягодных и декоративных деревьях и кустарниках 3% раствором. В период вегетации 1% смесью

3 раза.

Медный купорос Широкого круга применения против большого количества грибковых возбудителей.

Айва, груша, яблоня – от парши, пятнистостей, курчавости и др.

Вишня, черешня, слива, абрикос, персик – от клястероспориоза, коккомикоза, монолиоза, курчавости и др.

Смородина, крыжовник – против антракноза, септириоза и других пятнистостей.

Роза – от мучнистой росы и черной пятнистости

До распускания почек.

Время защиты – 14 дней.

Гарт Бактериальная пятнистость,

Парша,

Макроспороз,

Переноспороз,

Фитофтороз

Используется для профилактики заболевания огородных культур и стойкости растений весенним заморозкам. 4 обработки.

Заключительная – за 30 дней до сбора урожая.

Дебют Против многих грибковых болезней. Предотвращает образование и рост спор. Предотвращает образование и рост спор. Применяется во время вегетации.
Антракол Против парша семечковых, кучерявости косточковых плодовых культур. Защищает виноград от милдью, черной пятнистости, антракноза, серой гнили. Предотвращает заражение пасленовых (картофеля, томатов) фитофторозом, огурцов серой гнилью, пятнистостью, пероспорозом. Наилучшая эффективность – профилактическая, ранней весной Защитное действие длится 2 – 3 недели.
Железный купорос Применяет против плесени, гнилей, грибковых болезней. Первый раз обрабатывают ранней весной, повторно через две недели. Весной дважды.
Медян Экстра Применяется для профилактики грибковых и бактерицидных заболеваний. Ранней весной – первая обработка, во время роста Не более двух раз. Общее количество применений – 3.
Контактные фунгициды для обработки садовых растений

Антракол – контактный фунгицид

Посадка ежевики

Когда сажать ежевику.

Посадка ежевики

Выращивание ежевики – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. В отличие от других розоцветных культур чаще всего высаживается ежевика весной, а не осенью – в конце апреля или начале мая, когда прогреется почва. Найдите для нее хорошо освещаемое солнцем и защищенное от ветра место, поскольку ветер может травмировать листья и ягоды ежевики и помешать опылению цветков. Лучше всего высаживать ежевику не на равнинных местах, а на южных или западных склонах, чтобы куст ежевики не пострадал от восточного или северного ветра. Хорошо растет ежевика на дренированных, воздухопроницаемых питательных суглинках, неплохо чувствует себя и на супесчаных грунтах. На карбонатных почвах ежевике будет недоставать магния и железа. Оптимальный водородный показатель для ежевики pH 6. Перед тем, как посадить ежевику, необходимо привести почву на участке в соответствие с агротехническими требованиями культуры. Для этого желательно еще с осени освободить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Если вы регулярно удобряете почву в саду, то специально для ежевики вносить удобрения не нужно, иначе она станет бурно наращивать зелень в ущерб плодоношению. Но если почва истощена культурами, предшествовавшими ежевике, то при выкапывании ям или борозд под ежевику смешайте с верхним, откинутым слоем грунта органические и минеральные удобрения из расчета 10 кг органики (навоза, компоста или перегноя), 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на один квадратный метр участка и засыпьте этой почвой корни саженцев ежевики при посадке.

Посадка ежевики весной.

Посадка ежевики

Если вы не знаете, как вырастить ежевику и как ухаживать за ежевикой, то вы обратились по адресу. Мы постараемся подробно осветить эту тему, понимая, насколько сложен вопрос – уход и выращивание ежевики и насколько важно для садовода иметь в нем ясность.

Для того чтобы максимально снизить риск неудачи, посадочный материал желательно приобретать в известных питомниках, и лучше всего покупать однолетние саженцы ежевики с хорошо развитой корневой системой, двумя стеблями толщиной более 0,5 см в диаметре и (это главное!) с уже сформированной почкой на корнях. Глубина и ширина ямы для саженца определяется качеством и возрастом саженца, но расстояние участка ежевики от посадок других культур или построек должно быть не менее одного метра, а лучше больше. Размер промежутка между кустами зависит от способности сорта к побегообразованию и способу возделывания ежевики, а их существует два – ленточный и кустовой. При кустовом способе в одну яму сажают по два-три саженца ежевики с низким уровнем побегообразования и ямы размещают по схеме 1,8 х 1,8 м. Ленточный способ больше подходит сортам с усиленным побегообразованием: саженцы высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между экземплярами около метра, а между рядами соблюдается промежуток 2-2,5 м.

Посадка ежевики

Саженец опускают в яму или борозду, расправляя корни в разные стороны, и засыпают удобренным грунтом так, чтобы почка, расположенная у основания стебля, находилась на два или три сантиметра под землей. Однако грунт засыпают не до уровня поверхности, а так, чтобы оставалась ложбина или выемка на несколько сантиметров ниже уровня участка. Делается это для экономии воды при поливе и для скопления в выемке снега, дождевой или талой воды. Затем почву вокруг саженца уплотняют и поливают каждый из них тремя-шестью литрами воды, а когда вода впитается, лунки мульчируют торфонавозным компостом или просто навозом. После посадки побеги саженцев обрезают на высоте 20 см над поверхностью, а плодовые веточки удаляют совсем.

ошибок при выращивании смородины, которые лишают вас урожая

Ухаживать за смородиной нужно с весны до осени. Если пустить все на самотек, урожай будет неминуемо падать, а ягоды станут мелкими и невкусными. Даже самые лучшие сорта смородины не смогут раскрыть весь свой потенциал.

Смородина – одна из самых любимых ягод и настоящий долгожитель наших садов. Именно поэтому многие считают ее неприхотливым растением и совершенно забывают за ней ухаживать. Если и вы относитесь к такой категории садоводов, знайте, из-за неправильного ухода вы ежегодно теряете до 90% урожая вкусных и полезных ягод.

О самых распространенных ошибках при выращивании смородины на участке и о том, как их исправить, рассказывают специалисты компании Беккер.

Ошибка 1. Вы считаете, что смородину не нужно поливать

Смородина, особенно черная, очень плохо переносит недостаток влаги в почве. Это приводит к задержке роста кустов, а также существенной потере урожая – ягод завяжется гораздо меньше, они вырастут мелкими, сухими и с толстой плотной кожицей.

Однако не менее вреден и избыточный полив, который приводит к растрескиванию ягод, поражению грибковыми болезнями и загниванию корней.

Что делать?

Поливайте кусты смородины трижды за сезон:

  • первый раз – в конце мая – начале июня, когда наблюдается активный рост и появление завязей на растениях;
  • второй раз – в конце июня, когда на кустах начинают созревать ягоды;
  • третий раз – после сбора урожая, т.к. в это время закладываются цветковые почки для урожая следующего года.

В зависимости от возраста смородины, на каждый куст расходуйте от 2 до 5 ведер воды, которая должна промочить землю на глубину до 40 см.

Ошибка 2. Вы не подкармливаете кусты

Без регулярного внесения удобрений почва под кустами смородины быстро истощается и перестает снабжать растения макро- и микроэлементами, необходимыми для нормального роста и развития.

Ошибка 3. Вы не мульчируете почву под кустами

При отсутствии мульчирующего слоя почва быстро пересыхает и зарастает сорняками, которые «высасывают» из нее влагу и питательные вещества. В результате вы не досчитаетесь существенной части урожая.

Ошибка 4. Вы не обрезаете смородину

Боясь ошибиться при обрезке, многие садоводы оставляют кусты смородины нетронутыми. В результате они сильно загущаются, зарастая старыми непродуктивными ветками, затеняющими молодые плодоносящие побеги, а также волчками – мощными, наклоненными к земле малопродуктивными побегамив. Такие растения дают очень скудный урожай и часто болеют.

Ошибка 5. Вы не защищаете смородину от болезней и вредителей

Сортов, которые были бы устойчивы ко всем существующим болезням и вредителям, не существует. На любой стадии развития кусты может одолеть опасный недуг. Поэтому профилактическая обработка кустов смородины от болезней и вредителей – крайне важная процедура. Если ее не выполнять, вы рискуете остаться без урожая.

Симптомы

Болезнь поражает следующие органы томатов:

  1. Плоды. На спелых помидорах на поверхности видны характерные вдавления округлой формы. Изначально они такого же цвета, что и плоды. Но постепенно буреют и темнеют,  имеют много бурых вкраплений. В очаге выражено гниение. Вкус становится горьким. Такие плоды не годятся к употреблению.
  2. Корни. Поражение корневой системы проявляется в появлении бурых, шелушащихся участков. Пострадавшие участки размягчаются, куст легко выдергивается из почвы.

    Дополнительные признаки – остановка роста, опадение соцветий, завязей. При отсутствии помощи растения гибнут.

  3. Побеги. Процесс начинается с нижних частей – стеблей и листьев. Появляются коричнево-красноватые пятнышки  с желтоватой окантовкой. Одновременно может быть несколько очагов, которые склонны к слиянию. Постепенно окраска пятен становится бурая с фиолетовым отливом. Растения из-за нарушения сокодвижения быстро погибают.
Симптомы

При появлении симптомов заболевания на спелых плодах одновременно зараженными оказываются и только образующиеся помидоры. Используя системные фунгициды, растение можно спасти.

Стрижка газона весной, летом и осенью

Одним из важных мероприятий при выращивании газона является его регулярная стрижка, которая помогает сохранить идеально ровное покрытие. К тому же стрижка стимулирует образование новых побегов у травы, покров приобретает более густой и яркий цвет, через него труднее пробиваться сорнякам. Без стрижки газонная трава быстро теряет свой декоративный вид, трава желтеет, становится тусклой, листья начинают опадать и обнажаются стебли растений.

Как же правильно стричь газон, чтобы зеленый ковер радовал вас своим видом и весной, и летом, и поздней осенью?

Первую стрижку молодого газона проведите, когда высота растений достигнет 8–10 см. Перед этим хорошо прометите газон, чтобы удалить опавшую листву и мусор. Верхушки побегов срезайте не более чем на 1–2 см и проследите за тем, чтобы ножи газонокосилки были острыми.

В дальнейшем стрижку газона следует выполнять примерно раз в неделю. Частота процедуры зависит от видового состава трав на газоне, погодных условий и времени года. При уходе за газоном весной и осенью интервалы между стрижками увеличиваются, потому что рост растений замедляется. Летом, в период активного роста, иногда приходится стричь газон и через 3–4 дня. Последнюю стрижку газона осенью проведите в середине октября, когда температура воздуха будет составлять около 10°С.

Стрижка газона весной, летом и осенью

Для разных видов газонов оптимальной считается различная высота растений. Так, высота покрова партерного газона должна составлять 3–4 см, универсального – 3–5 см, садово-паркового – 4–6 см, а спортивного – от 4,5 до 5,5 см.

Исключение составляет мавританский газон. Его стригут лишь дважды за весь сезон – в начале июля, когда полностью вызревают семена весеннецветущих растений, и в начале октября, когда отцвели более поздние цветы.

После стрижки газона обязательно уберите с него срезанную траву, так как она может привести к пожелтению растений.

Особенности ухода за бесшипной ежевикой

Уход за бесшипной ежевикой очень похож на то, как ухаживать за колючей, но всё же имеются некоторые отличия, которые нужно знать. Главные особенности такой разновидности — удобство сбора, устойчивость к заморозкам, богатый состав (каротин, кальций, калий, натрий, железо, никель, хром, фруктоза, глюкоза и пр.), лечебные свойства (укрепление иммунитета, улучшение обмена веществ, жаропонижающие свойства, нормализация работы органов ЖКТ.

Знаете ли вы? Ежевика — отличный медонос. Мёд, полученный с цветов этого растения, считается одним из самых редких и вкусных. Внешне он прозрачный, как вода. Исследователи утверждают, что употребление ежевичного мёда ежедневно способствует увеличению работоспособности на 8–10%.

Основные особенности выращивания бесшипной ежевики следующие:

  • нужно выбирать открытый участок для посадки, чтобы место было хорошо освещённым и прогревалось солнцем, но было защищено от сквозняков;
  • почва должна быть плодородной (или удобренной) и хорошо увлажнённой, но при этом корни не должны быть в воде;
  • высаживать растение нужно в конце осени или начале весны, а непосредственно до этого корневую систему нужно слегка укоротить;
  • в дальнейшем молодые отростки удаляют, зарастающие кусты прореживают, почву регулярно насыщают влагой, рыхлят, сорняки удаляют, а растения подвязывают;
  • в конце осени проводят обрезку и укрытие растения на зиму с помощью мульчи.

Видео: выращивание ежевики

Обратите внимание, что кусты ежевики бесшипных сортов редко болеют. Но при необходимости лечение проводят растворами фунгицидов и инсектицидов. Помимо этого, 2 или 3 раза за лето проводят профилактику с помощью раствора медного купороса или «Фитоспорина».

Знаете ли вы? Лидером по производству ежевики выступает Мексика. В Европе культуру выращивают как в садовую, а не в промышленных масштабах.

Уход за черной смородиной в осенний период: готовим кустарник к зиме

Все действия по подготовке растения к зимовке объединяют под одним названием – обновление приствольного круга:

  • Требуется тщательная уборка участка вокруг куста – сбор старой мульчи, веток, опавших листьев;
  • Рыхление почвы – обязательно, чтобы предупредить промерзание земли и повреждение корневой системы зимующего растения;
  • Необходимо сформировать поливной канал и вновь замульчировать почву.

Обильный полив осенью – основа защиты растения от промерзания в последующие месяцы. Уже в середине октября следует начинать борьбу с зимующими вредителями.

Для этого растение рекомендуют обрабатывать фунгицидами и инсектицидами, которые проникают в ткани куста и оказывают системное действие. Борьба с клещом включает обязательное опрыскивание всех кустов раствором Нитрафена.

Данная плодовая культура – морозостойкая, поэтому выращивание смородины возможно в большинстве регионов РФ. Однако, при сильных ледяных ветрах вероятно повреждение кустарников

Чтобы избежать этого, осенью ветки следует максимально пригнуть к земле. Существует достаточно много способов:

  • Ветки можно связать между собой и с грузом, расположенным на земле.
  • Иногда в центре кустарника применяется опора, к которой крепятся все ветви, а сам куст поверх укрывается утеплителем.
  • Допускается прикопать ветки грунтом, который послужит естественным утеплителем.
  • Можно применять укрытие куста мешковиной.

Биопрепараты

Биологические препараты не содержат вредных для человека токсинов, используются на различных стадиях вегетации культуры.

Наибольший эффект при лечении антракноза показали средства:

Биопрепараты
  • «Микосан»;
  • «Планриз»;
  • «Гаупсин».

«Микосан» содержит щелочной экстракт особых микроорганизмов (гриб-трутовик), которые уничтожают патогенную микрофлору, а также способствуют повышению иммунитета винограда.

Биопрепараты

«Планриз» содержит штамм грунтовых микроорганизмов Pseudomonas fluorescens, помогающий бороться с грибковыми инфекциями, оздоравливая грунт.

В составе «Гаупсина» – два штамма водной суспензии бактерий, которые оказывают воздействие на грибки, спасая растения от болезней, и на вредителей. Препарат не обладает токсичностью для человека, не влияет на вкус ягод. В отличие от химикатов, биосредства разрешено применять во время распускания цветков и в стадии плодоношения.

Зимние хлопоты о газоне

В декабре, январе и феврале, при отсутствии снега, нужно регулярно убирать с газона опавшую листву. Если газонную траву покрывает снег, старайтесь по нему не ходить — это естественная защита от мороза. Не помешает контролировать равномерность снежного слоя.

Ни в коем случае не стоит сгребать снег и накидывать на газон сугробы во время очистки дорожек! Избыток снежного покрова вредит так же, как и его отсутствие. На месте уплотнения снега вследствие ходьбы по нему могут образоваться проплешины отмершей травы. В этих участках газон придется пересеивать.

Читайте также:  Белокрылка на помидорах — как спастись от вредителя?