Вредители сирени, сиреневая моль и сиреневый бражник

Мочевина – давнее и излюбленное средство садоводов. Раствор этого вещества многие считают незаменимым в деле профилактики и лечения заболеваний культурных растений. Как и для чего применяется раствор карбамида в садоводстве, рассказывает читателю эта статья.

Правила и сроки посадки весной

Сроки посадки кустарника зависят от почвенно-климатических особенностей в регионе выращивания садовой или декоративной культуры. Любые кустарники относятся к категории многолетних растений, которыерастут, на одном месте долгие годы, что предполагает грамотный подход к выбору участка и соблюдение технологии посадки кустов:

  • освещенность и показатели влагоемкости участка следует подбирать исходя из ботанических и сортовых особенностей высаживаемого растения;
  • посадочные ямы для весенней посадки должны быть подготовлены еще с осени или минимум за пару недель до посадки растения;
  • средние показатели размеров посадочной ямы должны в диаметре составлять примерно 50-60 см при такой же глубине;
  • дно посадочной ямы необходимо тщательно разрыхлить лопатой и обязательно наполнить питательной почвенной смесью на основе торфа, гранулированного суперфосфата и древесной золы;
  • если участок под посадку представлен слишком кислыми грунтами, не подходящими для выращивания высаживаемой культуры, следует провести известкование.

Схема посадки кустарников зависит от показателей высоты растения во взрослом состоянии, а также типа кроны и особенностей корневой системы. Как правило, низкорослые и компактные кустарники высаживаются с расстоянием в 0,5 м. Для среднерослых растений расстояние должно быть увеличено до метра. Крупные кусты и высокорослые разновидности следует посадить с расстоянием в 2-2,5 м и более.

Важно помнить, что такие кустарники, как сирень и лапчатка кустарниковая, при всей своей неприхотливости требуют строгого соблюдения оптимального заглубления при посадке. В противном случае затормаживается рост растения, а цветение перестает быть обильным. За посадками следует тщательно ухаживать, соблюдая режимы поливов и внесения удобрений.

Кора деревьев и кустарников

Тщательно осмотрите кору дерева – это излюбленное место зимовки многих вредных насекомых. Имейте в виду, что личинки могут скрываться как на поверхности коры, так и под ней или в ее трещинах.

Вредитель Где зимует

Ивовая и яблонная запятовидная щитовки

Зимуют в стадии яиц (длина до 0,5 мм) под щитками умерших самок на коре дерева или кустарника. Окраска яиц ивовой щитовки красная, запятовидной – молочно-белая.

Непарный шелкопряд

Кладки яиц непарного шелкопряда обычно расположены у основания штамба дерева. Кладка закреплена на коре и покрыта желто-бурым пушком, напоминающим войлок.

Яблонная и сливовая плодожорки

Взрослые гусеницы зимуют под старой корой деревьев и в верхнем слое почвы, заворачиваясь в паутинный кокон.

Для чего нужно опрыскивать деревья и кустарники весной

Начало сезона, то есть период, когда садовые деревья и кустарники, просыпаясь после зимних холодов, начинают накапливать силы для формирования плодовой массы, — это именно то время, когда нужно максимально позаботиться об их защите. Именно поэтому обработка деревьев весной от вредителей и болезней — важный этап в садовой агротехнике.

На самом деле, весна — коварный период. С одной стороны, дереву необходимо время, чтобы восстановиться после длительного нахождения в экстремальных условиях сурового мороза, с другой — различные вредители, так же очнувшись от зимней спячки, начинают активно питаться, с удовольствием набрасываясь на едва распускающиеся листочки и цветы. Неудивительно, что уход за деревьями весной включает в себя обязательную обработку от вредителей, ведь если не вмешаться в процесс, урожая можно и не дождаться. Безусловно, уничтожить всех вредных насекомых в саду не удастся, хотя такая задача и не ставится. Гораздо важнее отвадить непрошеных гостей из сада, сделать ваши деревья и кустарники максимально непривлекательными для таких вредителей, причем как с точки зрения питания, так и с точки зрения «проживания».

Еще один немаловажный аргумент в пользу весенней обработки сада от вредителей и болезней состоит в том, что этот период исключает прямое воздействие ядохимикатов на завязи и плоды (попросту потому, что они еще не сформировались), следовательно, борьба с вредителями сада именно весной минимизирует риск последующего отравления такими препаратами в результате употребления в пищу обработанных плодов и ягод.

Таким образом, главная задача опрыскивания сада весной состоит в профилактике от вредителей и болезней, которые будут подстерегать ваш участок в течение всего сезона, в том числе тогда, когда применение фунгицидов и инсектицидов негативно отразится на экологической чистоте урожая.

Конечно, в идеале всем нам хочется похвастаться плодами и ягодами, выращенными «без химии». Однако здесь очень важно соблюдать здоровый баланс и чувство меры. Селекционеры всего мира бьются над созданием устойчивых к тем или иным заболеваниям сортов растений, однако вывести полностью невосприимчивый к вредоносным внешним воздействиям вид до сих пор не удалось, да и вряд ли это возможно вообще, поскольку самой природой задумана схема, при которой «все едят всех». Поэтому стоит ожидать, что плоды дерева, которые не поражает ни один вредитель, окажутся несъедобными и для человека, ведь мы с вами также являемся частью животного мира.

Кроме того, даже если производитель заверяет вас, что данный конкретный сорт (например, яблони) абсолютно не поражает парша, стоит относиться к таким утверждениям с долей здорового скепсиса. И это вовсе не значит, что вас обманывают. Дело в том, что развитие тех или иных болезней, как и распространение различных вредителей, во многом зависит от конкретных внешних условий, которые постоянно меняются. Кроме того, насекомые и разносчики инфекционных заболеваний имеют свойство мутировать и приспосабливаться к новым реалиям. Недаром же говорят, что нельзя использовать в саду один и тот же фунгицид, — препараты нужно постоянно менять для обеспечения наилучшего результата.

Читайте также:  Как составлять и использовать умные баковые смеси

Главные враги плодовых деревьев, против которых и направлено весеннее опрыскивание, — это гусеницы, бабочки, разнообразные жуки и тля. Так, если не опрыскать яблоню в самом начале сезона, тля начинает активно высасывать сок из зелени и цветов, а также деформирует кору дерева, образовывая на ней уродливые наросты, которые затем растрескиваются и превращаются в зияющие раны. В результате дерево может остановиться в развитии и погибнуть. Та же опасность подстерегает груши, сливы, абрикосы, алычу и другие плодовые деревья.

Майский жук очень любит поедать листья и завязи, а его любимым лакомством является сливовое дерево. Пока взрослая особь бесчинствует на поверхности, ее многочисленные личинки поражают корневую систему деревьев, что особенно опасно для молоденьких саженцев. Своевременное опрыскивание может помочь избавить сад от такой напасти.

Гусеницы и бабочки также с удовольствием поедают зелень и плоды яблонь, груш, слив и вишен, поэтому защита таких деревьев, проведенная весной, позволит сохранить будущий урожай.

Сказанное в полной мере касается и обработки кустарников (черной и красной смородины, крыжовника, малины и т.п.), поскольку именно весной нужно проводить основные мероприятия, направленные на защиту всех растений от вредителей и болезней.

Чем опрыскивать кустарники и деревья весной от болезней и вредителей

Разнообразие препаратов и народных советов такое большое, что неопытные садоводы начинают сомневаться в их эффективности, ведь хочется сразу обработать сад хорошим средством, без серьезных последствий для кустарников.

Биологические средства

Биопрепараты одни из самых популярных средств защиты сада от насекомых, позволяющие эффективно воздействовать поражая вредителей  и их личинки, при этом не оставляя на растении других поражающих веществ, после которых нельзя долгое время употреблять плоды с этих кустов.

У таких препаратов бывает разная основа:

  • на основе грибков (антогонистов), такие препараты эффективно воздействуют не только на взрослое насекомое, но на личинки и гусеницы(Аверин-N, Басамил, Пециломицин, Микоафидин, Вертициллин);
  • на основе бактерий, стоимость их достаточно высокая и найти в продаже достаточно тяжело, выпускаются в виде порошков (Бикол, Битоксибациллин);
  • на основе микроскопических нематод, которые проникают внутрь насекомого, гусеницы и убивают их в течение нескольких дней, но минус таких препаратов, что они не воздействуют на яйца паразитов, а значит, обработку нужно будет снова проводить через 7-10 дней (Немабакт, Энтонем-F).

Химические средства

Наряду с другими средствами химические инсектициды получили более широкое применение, так как эффект после их обработки быстрый и достаточно долгий. Как бы садовод не хотел выращивать все без химии, но иногда это невозможно, особенно если по соседству есть запущенные участки, откуда ежегодно мигрируют тысячи вредителей.

Химические средства имеют несколько классов опасности, но обычно для сада применяют с самым малоопасным 4-м классом инсектициды (Фитоверм, Агравертин).

  • 1-й класс самый токсичный, очень опасный для человека, поэтому следует действовать строго по инструкции и не употреблять плоды более 20 дней с обработанного кустарника (Фостоксин, Магтоксин).
  • 2-й класс – высокоопасные, такие как: Актеллик, БАФ, ОМАЙТ-30, Вертимек, Калипсо.
  • 3-й класс – умеренно опасные: Карате, Дихлофос, Децис, Карбофос, Инта-Вир, Фуфанон.

Также их разделяют на 4 группы:

  • контактные – влияют на насекомое посредством внешнего контакта (Искра);
  • кишечные – проникают с соком растений или опрысканными листьями, корой в организм вредителя, всасывается в их кишечник, от чего насекомое погибает;
  • фумиганты – это в основном средства в виде аэрозолей, которые распыляются на поверхности и попадают через дыхательную систему насекомого в его организм, что вызывает необратимые процессы и вредитель гибнет (Фостоксин);
  • системные – после опрыскивания растения попадают в сок растения, в котором уже содержится яд, и после этого погибают. Как правило, эти препараты имеют более высокий класс опасности, они более токсичные (Актара, Базудин).

В отдельную группу выделяют акарициды, они воздействуют избирательно на группы насекомых, в основном разновидности клещей (Неорон, Актеллик, Омайт).

Народные препараты

Без народных средств, в саду трудно представить какого-либо огородника, каждый хотя бы раз его применял в своем саду.

Весной на стадии активного роста почек кустарники начинают поражать тля, белокрылки, паутинные клещи, блошки и другие, поэтому садоводы стараются использовать народные натуральные средства, которые удалят вредителей и не нанесут вред другим насекомым-опылителям.

  • от тли и клещей, листовертки делают смесь из дегтярного мыла, лимонного сока;
  • от медяницы, тли и их личинок, клещей и разных бабочек и мух – используют настой чеснока 0,5 кг чеснока перемолоть и залить 1 л горячей воды настоять 2-е суток и развести в 15 л воды. Этим опрыскивают листья и побеги, а также вокруг кустарников.
  • молотый черный перец, рассыпанный на липкие листья и тлю, позволяет избавиться на долгое время от нее и муравьев.
  • настой табака помогает убрать с растений муравьев, тлю в разной стадии развития, листовертку, моль, луковую муху, пилильщиков и гусениц. 500 г. табака заливают 5 л теплой воды, настаивают 24 часа, после чего процеживают и добавляют еще 5 л воды и растворенный 200 г кусок хозяйственного мыла 72%.
  • горчичный порошок, рассыпанный междурядьями, спасет растения от слизней, медведки, улиток.

Какие растения выделяют фитонциды

К числу самых надежных растений-защитников сада и огорода можно отнести базилик, лук, горчицу, мяту, мелиссу и одуванчик.

Базилик.

   

Содержащиеся в этом растении фитонциды отпугивают таких насекомых-вредителей, как бражник пятиточечный, тля, а также многих других. Если посадить это растение рядом с бобами, повреждение их бобовой зерновкой уменьшится.

Горчица.

   

Обычно используют горчичный порошок против красного яблонного клеща, тлей, пилильщиков, гусениц совок, белянок и других вредителей. Однако можно приготовить отвар из надземных частей растений. Настаивают в 1 л воды 100 г мелко нарезанного сырья в плотно закрытом сосуде в течение 1 суток. Доливают 8 л воды и кипятят в течение 30 минут. Остужают, процеживают.

Читайте также:  Болезни бобовых: фото причины и меры борьбы

Лук.

   

Применяют в борьбе с клопами, тлей, медяницами, паутинными клещами, плодожорками. С этой целью используют настой из луковой шелухи, которым опрыскивают растения. Хороший результат дает посадка лука по периметру участка, на котором выращивается земляника. Это поможет отпугнуть земляничного долгоносика.

Мелисса.

   

Это фитонцидное растение применяют в борьбе с тлей. Поскольку оно отпугивает муравьев, которые переносятся тлей, не помешает посадка мелиссы рядом с овощными культурами. Кроме того, с этой же целью используют настой мелиссы, которым опрыскивают растения.

Мята.

   

Отпугивает земляных блошек, белокрылку, муравьев, капустную белянку, гусениц. Кроме того, мята перечная привлекает насекомых-энтомофагов, таких как хищные осы и мухи-журчалки, которые уничтожают тлю.

Далее вы узнаете, какие ещё растения выделяют фитонциды.

Альтернативный способ защиты плодовых деревьев

Альтернативой таким методам являются ловчие пояса. Ловчий пояс представляет собой преграду, которую насекомые не могут преодолеть. Крепятся они, как правило, у основания дерева или куста. Бывают трех видов: сухой, воронкообразный и липкий.

Сухой пояс представляет собой полоску материала либо максимально гладкую (чтобы вредители не могли зацепиться за поверхность), либо ворсистую (чтобы путались в ворсе).

Воронкообразный пояс – это конус из плотной бумаги или пластика, который оборачивают вокруг ствола. Насекомые, ползущие вверх по стволу, сталкиваются с ним и начинают скапливаться. После чего их можно собрать и выкинуть. Конус может быть обращен и в другую сторону. В таком случае упрощается сбор тех насекомых, которые собрались окукливаться и для этого спускаются к земле.

Липкие пояса – куски ткани, бумаги или двустороннего скотча, на которые нанесен специальный клей. Принцип действия прост – насекомые пытаются подняться или спуститься по стволу и попадают в вязкое вещество, в котором скоро и погибают. Остается только снять липкий пояс и утилизировать. Средство безопасно, не токсично и легко удаляется с одежды и поверхностей растворителями.

Еще одно удобное средство – клеевые пластины. Принцип действия схож с клеевым поясом, однако сфера применения шире. Пластинки с клеем, который имеет запах, привлекательный для насекомых, в том числе и летающих, можно размещать не только на стволах, но и на ветвях, в огородах и теплицах.

Омолаживающая обрезка старого сада

Крупные старые раскидистые деревья в саду могут дать в жаркий день благодатную тень. А вот урожаи на старых яблонях будут не впечатляющими. Можно ли помочь старому саду? Поговорим об омолаживающей обрезке в плодовом саду. Как омолодить дерево яблони:

Технология омолаживающей обрезки в старом плодовом саду

Старый сад нуждается, пожалуй, в большем внимании садовода, чем молодые плодовые деревца. В первую очередь запущенным и слабо плодоносящим деревьям нужна омолаживающая обрезка. Начиная такую операцию следует придерживаться основных этапов:

  • снижение высоты дерева,
  • прореживание кроны,
  • уход за деревом после обрезки

Снижение кроны дерева

У старых плодовых деревьев основа омолаживающей обрезки – снижение кроны! 

Сначала необходимо провести снижение высоты деревьев, это увеличит доступ света к внутренней и нижней части кроны яблони, сделает ее удобной для сбора плодов, повысить их качество.

Как провести снижение кроны. Необходимо выпилить часть ствола с парой толстых растущих вверх ветвей. Это откроет внутреннюю часть кроны дерева для солнечных лучей.

Вырезают вершину кроны на высоте 2-2,5 м от нижнего сука. Срезать необходимо также и вершины у верхних сучьев, путем перевода их на разветвления второго порядка. Лучше, чтобы они располагались по бокам, а не снизу маточных сучьев.

Прореживание кроны старого дерева

Для увеличения освещенности внутренней части, крону яблони нужно сначала проредить. Это позволит увеличить долговечность плодовых веточек, увеличит их способность к закладке цветковых почек и завязыванию плодов.

После такой обрезки плодовых почек заложится больше, урожай будет обильнее, а яблоки крупнее.

Прореживание старого дерева стоит начать с вырезки свисающих, отстающих в росте, поврежденных и больных ветвей.

Вырезают одну из трущихся или перекрещивающихся ветвей. Можно вырезать и ветки, растущие вовнутрь кроны. Там, где крона слишком густая следует выбрать и вырезать здоровые ветки.

ВАЖНО! При этом правильнее вырезать более толстую ветвь, чем много мелких.

Омолаживающая обрезка старого сада

Одновременно необходимо провести омолаживающую обрезку, суть которой заключается в укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину. При омолаживающей обрезке диаметр кроны должен уменьшиться примерно на 1,5 м. Нижние ветви (с ослабленным ростом) режут на ответвления, направленные вверх, а верхние на побег идущий в сторону.

При омолаживающей обрезке следует действовать согласно правилу соподчинения – основной ветвь должна быть длиннее, чем ее разветвления.

Нижние толстые сучья на больших деревьях обрезать нельзя, т. к. образуются большие раны, которые в дальнейшем образуют дупла или приводят к гибели деревьев.

по омолаживающей обрезке

При любой обрезке, а тем более сильной омолаживающей, необходимо подкормить дерево. В приствольные круги яблонь внести удобрения.

При средней обеспеченности почвы элементами питания необходимо вносить 6-8 кг на 1 кв.м органических удобрений, 10 г действующего вещества азота (18-22 г мочевины), 6 г фосфора (13 г двойного суперфосфата) и 10-12 г калия (16-19 г хлористого калия).

Древесную золу можно использовать в качестве фосфорно-калийного удобрения в дозе 152-250 г на 1 кв.м. Она содержит микроэлементы и нейтрализует кислотность почвы. Органические, фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью, но можно и весной.

Заделывать удобрения лучше садовыми вилами (можно лопатой) на глубину 10-15 см.

Весной приствольные круги нужно прорыхлить легкими граблями, чтобы сохранить влагу, предварительно хорошо размельчив пласт. Для приближения питательных веществ к корневой системе их можно вносить очагами в скважины, нарезаемые борозды, канавки.

При внесении удобрений в скважины для одного 30-летнего дерева нужно сделать примерно 20 скважин на глубину 40-60 см. В скважины удобрения лучше вносить в растворенном виде. Дозы удобрений те же, что и при внесении на приствольный круг дерева.

Читайте также:  Борьба с гусеницами в саду и на огороде: как избавиться, препараты

Можно также с двух сторон, немного дальше периферии кроны, вырыть прямые канавки глубиной 40 см и шириной 50 см, внести в них органические, фосфорные и калийные удобрения и засыпать землей.

На следующий год удобрения вносят с двух других сторон дерева. Можно внести удобрения в один год, сделав кольцевую канавку по периферии кроны. Для улучшения минерального питания деревьев плодовых культур в летний период используют подкормки макро- и микроэлементами.

Опрыскивание проводят через неделю-полторы 1 %-ным раствором мочевины (50-100 г мочевины на 10 л воды).

Надеемся, вы сможете омолодить старой сад и не запутаетесь в тонкостях обрезки.

Защита от вредителя плодовых кустарников крыжовниковая огневка

Крыжовниковая огневка относится к одному из самых распространенных вредителей крыжовника и смородины. Во время образования ягод появляются личинки, развитие которых длится 25-30 дней.

В борьбе с вредителем хорошо помогают агротехнические мероприятия: осенняя перекопка почвы с целью уничтожения куколок огневки, подготовившихся к зимовке. При небольшой численности вредителя проводят сбор и уничтожение опутанных паутиной ягод. Для профилактики массового повреждения культур перед их цветением рекомендуется провести опрыскивание настоем сухих листьев табака.

Правила безопасности при обработке сада от вредителей и болезней

Препараты для обработки, как мы уже говорили ранее, бывают биологическими и химическими. Последние могут нанести серьезный вред здоровью человека, поэтому чтобы обезопасить кожу и внутренние органы, рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • Внимательно читайте и изучайте инструкцию, предлагающуюся к препаратам;
  • Заранее рассчитывайте количество препаратов, которые понадобятся вам для обработки деревьев от вредителей и болезней;
  • Надевайте специализированную одежду и перчатки, чтобы обезопасить кожу от ожогов;
  • Для защиты дыхательных путей и глаз от вредных испарений и аллергических реакций используйте респиратор или марлевую повязку и очки.

Грамотная и своевременная обработка деревьев и кустарников требует много усилий, времени и затрат. Зато в результате вы получите здоровые растения и качественный урожай.

Инфекционные заболевания

Кусты сирени могут поражать грибковые, вирусные и бактериальные недуги:

Фитофтороз

Возбуждает болезнь микроскопический грибок фитофтора. В большинстве случаев он поражает саженцы, растущие в защищенной почве теплиц.

Симптомы:

  1. На коре и листочках появляется бурая пятнистость.
  2. Отдельные почки также заражаются грибком. Они не развиваются, приобретают черный цвет и отсыхают.

Лечение и профилактика:

  1. Выявив первые признаки болезни, нужно срезать пораженные веточки.
  2. Затем кустарник опрыскивается универсальным фунгицидом.
  3. Лекарство можно заменить бордосской жидкостью. Для ее приготовления в 10 л воды разводятся по 0,1 кг гашеной известки и медного купороса.

Чтобы сирень не болела фитофторозом, нужно пресечь высокую влажность и застойность воздуха в теплице — постоянно проветривать

Бактериоз (бактериальная гниль)

Болезнь возбуждают фито-бактерии Pseudomonadaceae. Чаще всего они поражают молодой кустарник (до 4 лет).

Бактерии зимуют в осыпавшейся листве и уже зараженных органах растения. Ранней весной сирень поражается ими через листовые устья и следы от механических повреждений на коре.

Сначала заражаются листы и верх кустарника, потом недуг идет книзу.

Совокупность признаков болезни:

  1. На стволе и ветках образуются вмятые пятна бурого тона.
  2. Кора начинает гнить, и саженцы выгибаются.
  3. На листах появляются мокрые пятнышки. Потом они темнеют и высыхают. Вследствие повреждения прожилок, чернеют листья, происходит их скручивание и сморщивание.

Появлению и распространению заболевания помогают:

  • похолодания весной;
  • сильные ветра;
  • град;
  • ливни;
  • избыток азота в грунте;
  • повышение влажности воздуха и температуры.

Лечение и профилактика:

  1. Осыпавшаяся и больная листва сжигается. Так же поступают с пораженными ветками.
  2. Заболевшая сирень опрыскивается через каждые 10 суток раствором фунгицида. Например, Блу-Бордо (норма разведения 90 г/10 л воды) либо Чемпион (40 г/10 л)
Мозаика

Это целый комплекс вирусных заболеваний. Вызывают их различные микроорганизмы:

  • кольцевидная крапчатость (Lilac ring mottle);
  • крапчатость (Lilac mottle);
  • кольцевая пятнистость (Lilac ringspot);
  • хлорозная пятнистость листьев (Lilac chlorotic leaf spot).

Все виды мозаик — это болезни листьев. Они покрываются пятнышками, линиями, кольцами различных тонов и конфигурации. Так:

  1. Бывают маленькие желтые пятна. Затем они срастаются и захватывают весь лист.
  2. Мозаика проявляется в виде небольшого беломраморного рисунка. По мере развития заболевания, он охватывает почти всю листовую пластинку.
  3. Иногда вирусная болезнь видна, как бесформенные пятнышки светлого тона между жилами.
  4. Кольцевидные микроорганизмы проявляют себя в виде соответствующего рисунка.

Методы защиты:

Вирусная мозаика не лечится. Поэтому тут важны профилактические меры.

Больные листы удаляются вместе с веточками. Когда заболевание переходит в хроническую стадию, срезается и сжигается весь куст

Мучнистая роса

Это грибковое заболевание.

Симптомы:

  1. Сначала образуются небольшие белые пятна (грибницы) на листах сирени.
  2. Затем они сливаются и захватывают всю листовую пластинку.
  3. Иногда грибницы появляются на молодых веточках куста.
  4. Спустя 7–10 дней пятна темнеют, сирень перестает расти и вскоре погибает.

Лечение и профилактика:

  1. Все зараженные листы и ветви срезаются и сжигаются.
  2. Куст 5 раз с промежутками в неделю опрыскивается разными фунгицидами. Это могут быть: Строби (норма разведения 30 г/10 л воды), Квадрис (6 г/10 л воды), Топаз (25 г/10 л воды), Топсин-М (80 г/10 л воды)
Вертициллезное увядание

Это грибковая болезнь. Микроорганизмы зимуют в опавших листьях и валежнике.

Симптомы:

  1. Грибницы закупоривают сосуды кустарника. Вследствие этого листы растения начинают вянуть.
  2. Затем они желтеют и опадают.
  3. Сирень начинает сохнуть с верхних ветвей и погибает.

Меры борьбы:

  1. Больные остатки стволов и ветвей срезаются и сжигаются.
  2. Пепелище и посадка обеззараживаются известкой
Некроз (бактериальный ожог)

Это бактериальная болезнь. Ее возбудители зимуют в осыпавшихся листьях и долго остаются в зараженных органах куста.

Некроз появляется в прохладные и влажные сезоны.

Симптомы:

  1. Появляются коричневые пятна на верхних ветвях и листьях куста.
  2. Затем органы вянут, чернеют и становятся похожими на обугленные.
  3. В конце концов, растение гибнет.

Лечение и профилактика:

  1. Зараженные ветви с листьями срезаются и сжигаются.
  2. Куст обрабатывается бордосской жидкостью. Спустя 2 недели процедура повторяется