Болезни и вредители рассады перца, методы борьбы

На видео рассказано почему падает рассада перца:

От чего при выращивании в домашних условиях болгарского перца он падает и погибает: основные причины

Можно выделить несколько основных причин падения рассады перцев:

  • Нехватка солнечного света. Рассаде необходимо большое количество света. При выращивании в темном помещении либо затененном подоконнике данной проблемы не избежать. Также дефицит освещенности вызван коротким световым днем и отсутствием дополнительного источника света;
  • Наличие сухого воздуха в помещении. Сухой воздух характерен в зимний период, когда работают радиаторы отопления. Как только появляются первые всходы большинство овощеводов размещают посадочные емкости на подоконники, в непосредственной близости с батареями отопления. Воздействие высоких температурных режимов вызывает быстрое высыхание прикорневой области, на поверхности почвы образуется корка, блокирующая свободный доступ воздуха к корневой системе. В результате корешки начинают гнить, а рассада падает;
  • Черная ножка. Одной из причин возникновения грибковой инфекции является чрезмерное увлажнение почвы. Для данного заболевания характерно почернение и уменьшение диаметра стебля в прикорневой части. В результате воздействия заболевания рассада перцев спустя некоторое время начинает падать;
  • Чрезмерная загущенность посадок. Из-за густого посева растения испытывают дефицит питательных веществ, в результате чего неполноценно развиваются. Саженцы произрастают довольно близко друг к другу, что приводит к их вытягиванию и повышению нагрузки на тоненький стебель. По мере роста саженец начнет опускаться все ниже и ниже.

При посеве семенной материал нужно высевать с интервалом не менее 3 см друг от друга.

Болезни рассады перца

Своевременное обнаружение причин и симптомов помогают предупредить распространение заболевания и подобрать эффективное лечение молодой рассады перца. Рассмотрим распространённые виды болезней и меры борьбы с ними.

Чёрная ножка: возбудители, симптомы, лечение

Заболевание поражает молодую рассаду перца, имеющую не более 2-3 настоящих листочков. Ему подвержены прикорневой участок стебля, иногда корень.

Возбудители – вирусы, грибки и бактерии, которые живут в почве.

Болезни рассады перца
Форма болезни Возбудитель Симптомы Меры борьбы
Вирусная Вирус Сухие тёмные пятна на прикорневом стебле Зараженная рассада и почва уничтожаются.
Грибковая Грибки рода Фузариум Грибки выделяют яд, который умерщвляет ткани стебля. У корня образуется тёмное кольцо. Верхняя часть саженца ложится на землю. Корни не заболевают. Больные саженцы уничтожают вместе с комом земли. Здоровые – обеззараживают фунгицидами (Фитоспорин, Триходермин, Фундазол), медьсодержащими препаратами, раствором соды. Если возможно, рассаду пикируют и садят в чистый грунт. Корни замачивают в стимуляторе роста. Землю протравливают слабым раствором марганцовки, древесной золой, сажей или прокаливают в духовке. Если почва влажная сокращают полив, прореживают грядки, подсушивают с помощью вентилятора или лампы
Грибки рода Ольпидиум, Ризоктония, Питиум Прикорневая часть стебля становится темно-зелёной, затем чёрной. Корень сгнивает. Саженец легко извлекается из почвы без корня. Такие же.
Бактериальная Бактерии рода Эрвиния Тёмная мягкая гниль со слизью на стебле у корня. Больные растения уничтожают вместе с почвой. Здоровые саженцы протравливают антибактериальными препаратами. Землю обеззараживают, как и в предыдущих случаях. При необходимости сокращают полив, проветривают и прореживают насаждения.

Как видно из таблицы, способы лечения подбираются в зависимости от формы заболевания.

Корневая гниль: причины, симптомы, лечение

Заболевание вызвано грибком, который поражает стебель и корень молодого растения. Развивается медленно. Имеет ряд отличительных симптомов:

  • тёмно-зелёный, серый или беловатый налёт и перетяжка на стебле у земли;
  • листочки светлеют, затем – желтеют и увядают;
  • корень сгнивает в почве.

Лечение рассады состоит из этапов:

  1. Изоляция и уничтожение больных саженцев вместе с почвой.
  2. Обработка грунта раствором марганцовки, золой, при необходимости — просушка и прокаливание.
  3. Корни и стебли саженцев обрабатывают Триходермином и препаратами с медью. Рассаду пересаживают в чистый субстрат.
Болезни рассады перца

Меры борьбы схожи с лечением «чёрной ножки».

Хлороз: причины, проявление и борьба с ним

Заболевание носит неинфекционный характер. Возможные причины:

  • недостаток питательных веществ (железо, кальций, азот, магний) в грунте;
  • недостаток освещения, тепла;
  • сухая или переувлажнённая почва;
  • повышенная кислотность или щёлочность грунта.

При хлорозе саженец приостанавливает рост. Листики желтеют, увядают и опадают. Новые листочки мельчают.

Лечение рассады предполагает подкормку комплексными минеральными удобрениями, обработку листьев стимуляторами роста, правильные полив и рыхление грунта, повышение освещенности и температуры воздуха в помещении с рассадой, теплице.

Водянка: причины, описание и борьба с нею

Болезни рассады перца

Неинфекционная болезнь носит второе название – эодема. На внутренней поверхности листа перца образуются белые пупырышки из-за повышенного содержания влаги в растении, напоминающие белую плесень. Спустя 7-10 дней поражённый листочек скручивается и опадает.

 Причины заболевания таковы:

  • редкие, но обильные поливы;
  • недостаток солнечного света и тепла;
  • застой воздуха в помещении с рассадой;
  • резкое понижение температуры воздуха.

Водянка не передаётся на здоровые растения. Главное условие выздоровления саженца – восстановление и соблюдение режима выращивания перца.

Что делать при опадании листьев

Опадение листвы – это распространенная проблема как для молодой рассады, так и для взрослых растений. В первую очередь нужно установить причину сбрасывания листьев, после чего принимать меры по спасению перца.

Читайте также:  Капуста краснокочанная — полезность и вред продукта

Что делать если опадают листья у перца:

  1. При недостаточном или чрезмерном увлажнении нужно откорректировать режим полива – для рассады требуются каждодневные орошения небольшими порциями (150 мл) теплой воды. Взрослые кусты следует поливать водой комнатной температуры, ранним утром или вечером.
  2. Дефицит азота требует внесения удобрения, содержащего этот компонент – например, Азогран-Б.
  3. При поражении насекомыми-вредителями проводится обработка инсектицидными препаратами – от паутинного клеща Аполло, Клещевит или Актеллик, от тли Кельтан или Карбофос.
  4. При фитофторозе растение нее поддается лечению. Все пораженные кустики нужно выкопать и сжечь.
  5. При недостаточном питании рассаду можно обработать раствором любого стимулятора роста – Циркон, Эпин-Экстра, Гумат натрия.

Пожелтение и опадание листьев болгарского перца – это тревожный сигнал, указывающий на нарушение агротехники его выращивания, ошибки в уходе или болезни. Поражение растения насекомыми-вредителями также сопровождается увяданием листвы и остановкой роста. Очень важно своевременно устранить все погрешности в уходе за перцем – то обеспечит его быстрый рост и высокую урожайность.

Желтеют листья в теплице

В умеренном климате перец выращивают в теплицах и парниках. Пожелтение – сигнал о том, что растения испытывают дискомфорт и урожай находится под угрозой.

Причины

Хлороз в теплице начинается из-за плохо удобренной почвы. В одном культивационном сооружении выращивают несколько видов овощей: перцы, томаты, огурцы и баклажаны. Дистовые пластинки пожелтели у всех культур – это указывает на нехватку питательных веществ – азота или калия.

О дефиците калия свидетельствует пожелтение нижних пластин, при этом они остаются зелёными возле жилок. Рост побегов прекращается и на плодах появляются желтые пятна. Пожелтение нижних листочков – симптом азотного голодания.

При недостатке фосфора листья не желтеют, а становятся фиолетово-пурпурными, затем чернеют.

В теплицах и парниках перец становится объектом нападения паутинного клеща. Микроскопический вредитель высасывает сок из листовых пластинок и на них начинается хлороз.

Желтеют листья в теплице

Пожелтение выглядит как мозаика – на лицевой стороне пластинки появляются мелкие светлые пятна. На тыльной стороне, приглядевшись, можно заметить паутинный слой, под которым клещи передвигаются. Светлые пятнышки быстро некротизируются и превращаются в высохшие участки.

В стеклянных теплицах причиной появления желтых пятен на листьях и плодах может оказаться яркое солнце. В засушливое лето под ярким солнцем листочки не только желтеют, но и белеют, становясь блеклыми и прозрачными.

Что делать

Для борьбы с паутинным клещом используют народные или биологические методы. При незначительном поражении листья протирают с обеих сторон медицинским спиртом. Если вредителей много, используют опрыскивание отваром табака:

  1. 500 г табачной пыли сутки настаивайте в 10 л воды.
  2. Доведите до кипения.
  3. Процедите, как остынет.
  4. Добавьте 1/5 часть куска хозяйственного мыла.
  5. Перед опрыскиванием разведите снадобье чистой водой – 1:1.

При возникновении солнечных ожогов поврежденные растения опрыскайте Эпином. Если вы диагностировали нехватку элементов, то ситуацию можно исправить просто – подкормите растения комплексным минеральным удобрением Агровитом, закопав по одной грануле под каждый кустик.

Меры борьбы и профилактика пожелтения

Если рассада желтеет из-за минерального дефицита, то единственное спасение – использование удобрений. Какого элемента не хватает, если судить по симптомам, такой препарат и следует покупать.

Макроэлементную подкормку (азотную, калийную или фосфорную) вносят под корень. Микроэлементами (железом, марганцем, серой и прочими) рассаду подкармливают путем опрыскивания.

Распространенные виды минеральной подкормки:

  1. Азотная – карбамид, аммиачная селитра, нашатырный спирт. Также используют органику – коровяк, птичий помет, травяной настой. Удобрять азотом следует осторожно, соблюдая дозировку и частоту применения, иначе рассада начнет активно выпускать зеленую массу, что негативно повлияет на плодоношение.
  2. Калийная – сульфат калия, калимагнезия, калиевая селитра (для полива), монофосфат калия (для опрыскивания). Из органики применяют древесную золу, которая является источником также кальция, фосфора и других минеральных элементов. Категорически нельзя использовать калийную соль и хлорид калия.
  3. Железо для подкормки берут хелатное, оно наиболее удобно для усвоения растениями. Лучше всего удобрить рассаду методом опрыскивания.
  4. Для восполнения нехватки магния и марганца берут сульфатную форму этих микроэлементов.

Если минеральный дефицит выраженный, или если невозможно понять, отчего желтеют листья, какого вещества не хватает, то берут комплексные удобрения. Для рассады подходят препараты:

  • «Изумруд»;
  • «Фертика Люкс»;
  • «Феровит».

Если листья желтеют из-за черной ножки, то используют биофунгицид «Глиокладин». Таблетки погружают в почву в количестве, указанном в инструкции.

При фузариозе и других грибковых патологиях используют фунгициды «Фитоспорин», «Фитолавин», «Максим».

Если на рассаде поселился паутинный клещ, то листья начинают желтеть и усыхать, на них при внимательном осмотре заметны дырочки, оставленные хоботком насекомого. Борьбу с вредителем ведут при помощи инсектицидов «Фитоверм», «Актеллик», «Фуфанон». Больные листья желательно отрезать.

Если на рассаде поселились трипсы, то сначала начинают желтеть листовые прожилки, так как насекомые высасывают соки именно из них. Борются с вредителем препаратами «Актеллик», «Фитоверм», «Актара», «Искра».

Что нужно делать, чтобы предупредить побледнение и опадание листьев у рассады:

  1. Брать для посева только качественные и протравленные семена.
  2. Использовать для рассады легкий, воздушный, плодородный субстрат, на котором нет следов плесневого грибка.
  3. Поливать молодые растения нечасто, но обильно. Лучше всего применять опрыскивание. Также нужно регулярно рыхлить грунт.
  4. Не допускать загущения рассады. Своевременно проводить прореживание и пикировку.
  5. Перед посевом дезинфицировать тару.
  6. Проводить пикировку аккуратно, стараясь не травмировать корни.
  7. Обеспечивать для рассады оптимальную температуру и достаточную длительность светового дня.
  8. Провести закаливание рассады перед переносом ее на постоянное место. Для предотвращения инфекционных болезней обработать корни пересаживаемых экземпляров препаратом «Фитоспорин».
  9. При недостатке освещения включать фитолампы.
Читайте также:  Выбираем сорт репчатого лука, урожай которого сохранится до весны

С ситуацией, когда желтеют и опадают листья у рассады, сталкиваются даже опытные растениеводы, ведь это не всегда связано с неграмотным уходом.

Чтобы растения оставались здоровыми, важно создать для них комфортные условия, правильно поливать, подкармливать, проводить профилактическую дезинфекцию.

Причины опадения листьев перцев

  • Полив холодной водой.

Даже при однократном поливе перца холодной водой, растения останавливаются в своём развитии. Если же регулярно осуществлять полив водой из шланга, не прогретой солнцем, то перец сбрасывает листья.

  • Недостаток питательных веществ в почве.

При посадке перца на лёгких торфяных или тяжёлых глинистых почвах растение испытывает дефицит питательных веществ, таких как: азот, калий, кальций, фосфор, железо и других. Дефицит питания ощущается и на истощённых почвах, где долгое время не вносились органические и минеральные удобрения. На бедную почву перец реагирует пожелтением, скручиванием и опаданием листьев.

  • Поражение насекомыми-вредителями.

Перец поражают паутинные клещи и тля, которые питаются соком растений. Высосав все питательные вещества из листьев, тля оставляет на них липкие выделения, а паутинный клещ опутывает листочки тонкой патиной, в результате чего в листьях нарушается процесс фотосинтеза. Истощённые, ослабленные перцы начинают засыхать, а затем и сбрасывают листву. Если не принять никаких мер, то вредители будут поражать всё новые и новые листочки, пока перец не погибнет. Такой перец может не дать урожай, либо плоды будут мелкими и деформированными.

Причины опадения листьев перцев
  • Адаптация после пересадки.

Как правило, перцы хорошо переносят пересадку в открытый грунт. Но если их не подготовить к пересадке, то они будут тяжело привыкать к новым условиям. Высадка незакалённой рассады, пересадка в недостаточно прогретую землю, нехватка питательных веществ в почве может привести к тому, что у пересаженных перцев опадут листья.

  • Нехватка солнечного света.

Для перцев большое значение играет освещение. При недостатке солнечного света они не смогут полноценно развиваться. При высадке перцев в тени или полутени замедляется их рост, плохо проходят обменные процессы, поэтому листья могут опадать.

Дефицит питательных веществ

Правильный уход за рассадой перцев начинается с выбора подходящего грунта. В его состав должны входить все необходимые питательные вещества. Можно использовать покупной грунт для перцев или же составить его самостоятельно. Оптимальный состав обеспечат садовая земля, перегной и торф в равных долях.

Внимание! Даже если семена высаживались в питательный грунт, со временем он может истощиться. Дефицит азота, калия и железа отразится на внешнем виде листьев рассады. Нехватка азота

Азот играет определяющую роль в формировании зеленой массы растения. Недостаток этого элемента можно заметить по следующим признакам, которые проявляются поэтапно:

  1. Ствол перца вытягивается.
  2. Листья становятся мельче и бледнеют.
  3. Сначала желтеют нижние листья, затем середина и верхушка куста.
  4. Перец сбрасывает пожелтевшие листья.

Восполнить нехватку азота необходимо с помощью корневой подкормки. В качестве удобрения рекомендуется использовать мочевину или аммиачную селитру. Вносить раствор необходимо строго в соответствии с инструкцией, так как переизбыток азота приводит к нежелательным последствиям.

Важно! Избежать дефицита азота позволят регулярные подкормки комплексными удобрениями для рассады перцев. Недостаток калия

В момент образования бутонов и цветов, рассада перца особенно нуждается в калии. К этому времени в почве может возникнуть нехватка элемента. Дефицит калия проявляется в замедлении роста побегов и желтизне листьев. Определить, что причина пожелтения именно в недостатке калия, позволяют зеленые прожилки на листовых пластинах. Если же изменяется цвет всей поверхности листа, то причину следует искать в другом.

Дефицит железа

Если рассада перца получает хороший уход, но молодые листочки желтеют, то причина, скорее всего, кроется в дефиците железа. Верхние листья начинают желтеть с центральной части, меняется окрас и у черешков. Нижние побеги сохраняют зеленый цвет.

Решить проблему нехватки железа достаточно просто. Для этого проводят опрыскивание 1% раствором хелата железа. Через 1–2 дня листва обретает свой первоначальный цвет.

Полезно знать! Качественный грунт для рассады содержит достаточное количество железа. Глинистая и известковая почва нуждается в комплексном удобрении. Болезни и вредители

Одной из причин, по которым на саженцах перца желтеют и опадают листья – нападение вредителей. Самую большую опасность представляет паутинный клещ, который высасывает весь сок из растения. Обнаружить микроскопического вредителя непросто. Наиболее характерные признаки его появления на рассаде следующие:

  • Лицевая сторона листьев покрывается мелкой крапинкой.
  • На тыльной стороне можно обнаружить белый паутинный налет.
  • Пораженные листья в течение 1-2 суток желтеют и опадают.
  • За несколько дней куст сбрасывает всю листву.

Если в короткие сроки обнаружить вредителя и принять меры по его уничтожению, то значительную часть рассады удастся спасти. Для борьбы с паутинным клещом следует прибегнуть к специальным химическим препаратам. Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с вредителем «Акарин» и «Клещевит».

Полезно знать! В качестве народного средства используют настой чеснока. В 3-х литровой банке настаивают 500 гр измельченного чеснока. Разводят 30 мл настоя в 5 л воды. Полученным раствором опрыскивают рассаду перца.

Иногда можно заметить, что листья перцев приобрели ярко-желтую окраску. Это свидетельствует о том, что растения заболели фузариозом. Это грибковое заболевание, которое приводит к гибели культуры. Больные саженцы с желтой листвой следует как можно скорее уничтожить, чтобы остановить распространение грибка.

Профилактика грибковых заболеваний заключается в соблюдении правильного режима полива. Холодная вода, бедная почва и загущенные посадки ослабляют иммунитет растений и провоцируют различные заболевания.

Выращивание здоровой рассады перца требует немалых усилий. Только неукоснительное следование всем правилам агротехники растения поможет избежать нежелательных проблем. Ошибки в уходе в короткие сроки приводят к пожелтению и опаданию листьев. Игнорирование этих симптомов приводит к потере будущего урожая.

Читайте также:  Влияние отрицательных температур на капусту

Болезни перцев и их лечение

Стебли перца могут пригибаться к земле при заболевании черная ножка. Ее возбудители находятся в грунте и поражают ослабленные или неокрепшие экземпляры.

Сначала гниет подсемядольное колено (прикорневая часть). Оно истончается и чернеет, потом ткани приобретают водянистость и размягчаются. При сильном поражении стебли становятся вялыми и падают. Развитию болезни способствуют следующие факторы:

Болезни перцев и их лечение
  • холодная вода для поливов;
  • зараженная почва;
  • недостаточная влажность грунта;
  • отсутствие свежего воздуха.

Лечение черной ножки:

  • Приготовить слабый раствор перманганата калия. Поливать им растение до устранения симптоматики.
  • Прорыхлить землю и окучить землю вокруг корневой шейки.
  • Присыпать почву древесной золой.
  • При слабом поражении заболеванием обработать кусты препаратом Фундазол. Раствор готовится согласно инструкции на упаковке.
  • При заражении большого количества саженцев их нужно пикировать в отдельные горшки с продезинфицированной почвой. На 5-6 суток поставить в темное место, после укоренения перенести на солнце. Первый полив произвести с добавлением препаратов Максим или Фитоспорин.

Другие болезни при выращивании перца

Черная ножка. Поражает сеянцы и рассаду. Стебель прикорневой части темнеет, утончается и загнивает, что приводит к гибели растения. Заболевшие растения лучше удалить, а почву в очагах поражения полить 3%-ным раствором медного купороса и засыпать сухой золой.

Вершинная гниль плодов. Эта болезнь при выращивании перца появляется в результате нарушения водного режима при неравномерных поливах, резких переменах погоды (от засушливой и жаркой к дождливой), от избытка азота и недостатка кальция в почве. На зеленых плодах сначала появляется маленькое вдавленное пятно, которое при разрастании становится бурым, сухим. Пораженные плоды остаются сухими, краснеют быстрее, чем здоровые. В период роста плодов помогают опрыскивание растений 0,3-0,4%-ным хлористым кальцием, известковым молоком или их заменителями, регулярные умеренные поливы.

Кнопки (недоразвившиеся плоды). Обычно это сильно деформированные плоды, в которых очень мало или вовсе нет семян. Кнопка определяется уже в период цветения: обычно это широкие и грубые цветы, которые очень долго не опадают. Именно они и дают плоды-кнопки. Причина их появления — низкие дневные температуры, низкая относительная влажность воздуха.

Появление бурых плодов. Это результат появления маленьких трещин на внешней стенке плода. Причина побурения плодов пока еще недостаточно ясна. Возможно, сказываются большие перепады дневной и ночной температур или холодная пасмурная погода.

Внутренний рост (крылья и хвосты). Аномальное развитие сладких желез, развивающихся из чашечки цветка внутри плода, может появиться, если какая-то часть цветка не отмерла. Хвосты легко удалить в тот период, когда плоды начинают краснеть. Образованию их может способствовать длительный период цветения по причине низких температур.

Плечевые трещины — свежие, открытые, влажные раны, появляющиеся по причине слишком высоких температур или низкого уровня кальция.

Правильный уход за рассадой перца

Для прорастания семян необходимо температура выше 22 градусов. В этом случае всходов можно ждать через 7-12 дней. Все это время рассада должна находиться под пленочным укрытием. Ее необходимо ежедневно проветривать и при необходимости увлажнять из распылителя. После появления всходов пленку снимают и выставляют контейнер на свет. Желательно поддерживать в это время температура около 20 градусов, если будет слишком тепло, рассада начнет вытягиваться.

Помещение нужно проветривать, но не допускать сквозняков. Рассаду, взошедшую в феврале, подсвечивают с 8 утра до 8 вечера. Все остальное время перец должен находиться под светонепроницаемым материалом. Такая агротехника способствует закаливанию культуры и более раннему плодоношению. Мартовскую рассаду досвечивают по вечерам до момента пикировки, располагая лампы на расстоянии 60 см от растений во избежание ожогов.

Каждые 2-3 дня ящик с рассадой поворачивают другой стороной к окну, чтобы кустики не искривлялись. Перец нуждается в обильных поливах после просыхания верхнего слоя почвы. Особенно важно регулярно подавать влагу во время цветения. Совсем маленькую рассаду поначалу опрыскивают. Полив должен проводиться в утреннее время, чтобы до ночи почва успела слегка просохнуть. Вода должна быть отстоянной и теплой.

При появлении первой пары настоящих листьев перцы необходимо пикировать , если до этого они росли в общей емкости. Именно в этой фазе роста растения лучше приживутся в новом грунте. За несколько дней до пикировки перцы подкармливают раствором кальциевой селитры из расчета 1 ст. л. на 10л воды. Подкормку обязательно вносят во влажную землю. За два часа до пикировки грунт увлажняют, чтобы земля не осыпалась с корней. Новые емкости должны быть объемом 1л.

Правильный уход за рассадой перца

После пересадки растения поливают и убирают в притененное место на 1-2 дня. Достаточно просто закрыть оконное стекло бумагой. Уход за пикированной рассадой состоит из поливов, подкормок и закаливания перед высадкой в грунт. Поливы делают более редкими, но обильными (один раз в 5-6 дней).

Подкармливают перцы настоем золы , комплексными минеральными удобрениями, настоем дрожжей и банановой кожуры. Подкормки проводят один раз в 2 недели, ориентируясь на внешний вид перца. Если растения выглядят крепкими и здоровыми, подкормку можно пропустить.

Закалку начинают проводить за 2-3 недели до высадки растений в открытый грунт , вынося рассаду ненадолго на открытый воздух. Время пребывания на улице ежедневно понемногу увеличивают. Проводить эту процедуру можно при температуре не ниже 15 градусов. Надо обязательно учитывать погодные условия и при наступлении резкого похолодания отложить закаливающие процедуры.